LovesTheTeam.com

Den sentrale låsen er praktisk ved at den forsvinnerbehovet for å lukke hver dør. Det er nok å vri nøkkelen i låsen til førerdørlåsen, slik at alle låser er stengt. Men ikke alle biler leveres med en sentral lås installert, noen må kjøpe dem separat og sette dem på egenhånd. Sentrallåsen er fire elektriske motorer med reduksjonsaggregat, som kjører trekkraften, som er ansvarlig for å lukke dørlåsene. Den elektriske motoren har en orm girkasse, som driver stangen forbundet med trekkstangen.

Innhold i pakken

Det viktigste er elektriske motorer. I et sett på fire har de alle to utganger (pluss og minus), og en motor har fire utganger. Den har fortsatt en grensebryter. Denne motoren er installert i førerdøren. Grensebryteren utløses når nøkkelen brukes til å åpne eller lukke døren. Når nøkkelen roteres i låsen, beveger stangen seg til ekstremstilling, kontakten til strømbryteren er stengt, og de gjenværende tre motorene som åpner eller lukker dørene, er aktivert. Sentralenheten, som består av to reléer og halvlederdioder, styrer hele systemet. Det er også kondensatorer for filtrering av spenningen. Og i det komplette settet er det traksjoner, skruer, stropper, ledninger og en sikkerhetslås. Stroppene er nødvendige for å feste motoren i en passende posisjon.

Montering av sentrallåsen

Det første du må gjøre er å fjerne dørens polstring. Det er ønskelig med en gang fra alle fire, så det vil være mer praktisk å jobbe. Også trenger å fjerne fra terskler plast dekorative paneler. På stativene mellom front- og bakdørene er det også plastpaneler som må fjernes. Under disse panelene legges det elektriske ledninger. Umiddelbart vurder hvordan du trekker ledningene til høyre bakdør. Du kan løfte teppet og legge ledningene på bunnen av bilen. Men et mer akseptabelt alternativ er pakningen under instrumentbrettet. Og under det må du legge ledningene på døren på høyre side av bilen. Hvis det er hull i dørene for å feste motoren, blir arbeidet lettere. Du må fikse motorene med selvskruende skruer, først installer ekkene i girene på reduksjonsaggregatene. Men du må bøye disse strikkepinner for å sikre enkel bevegelse av trekkstangen. Ledningene fra motoren må trekkes gjennom hullene i dørene og kroppen. Og disse ledningene er koblet til den sentrale styreenheten. Enheten er installert på førerdøren, det er best å skjule det under panelet. Massen og plusset er tilkoblet, sistnevnte gjennom en 16 amp sikring. Det er på tide å sjekke designen på bilen. Og hvis alarmen er innstilt, må den være koblet til sentrallåsenheten. Alarmen har to utganger designet for dette formålet. Ikke glem å ordne programmerings- og avarmingsfunksjonene riktig.

Du trenger

• - sett med stikkontakt og stikkontaktnøkkel;
• - Flat og kryss skrutrekkere;
• - en ny bushing;
• - fint kornet sandpapir.

instruksjon

1

Forbered bilen til reparasjon. Fjern minusterminalen fra batteriet for å unngå mulighet for kortslutning. Ved reparasjon av elektrisk utstyr, prøv alltid å deaktivere kjøretøyet. Hvis bilen VAZ-2109 karburator, da trenger ingen noder ikke fjernes. Men hvis ni er injisert, må du fjerne luftfilteret, da det vil forstyrre demontering av startpakken. Du kan fjerne vevhuset beskyttelse for å fjerne starteren fra under.

2

Skru av strømkabelen som følger medRetractor starter relé. Den er ferdig med en nøkkel på 13. Etter at du har fjernet den andre ledningen, tynn, som også går til retractoren. På en tynn ledning leveres strøm til reléviklingen når tenningsnøkkelen vender. Skru av de tre mutrene som fest starteren til koblingsenheten. Alt, du kan pakke ut startpakken og utføre reparasjonen.

3

Skru nøkkelen til den 13 mutteren som er festetledning fra starter til retractor. Først etter dette kan skruen skrues av med en Phillips-skrutrekker som festes til retractorreléet til starthuset. Sett reléet til side med kjernen. Nå må vi demontere starteren selv for å endre bushing på bakdekselet. På noen modeller av forretter ble bushingene installert på frontdekselet, som er inkludert i koblingsenheten. Men for en stund har forrettene begynt å bruke en planetarisk girkasse, så behovet for en andre bushing falt bare av seg selv.

4

Fjern de to boltene som sikrer beskyttelsenhylse som dekker motorakselen. På skaftet ser du en lås, som må fjernes for videre demontering. Skru av de to møtene fra tappene og fjern bakdekselet. Nå kan du begynne å pakke ut den gamle busken og installere en ny. Bruk en knockout eller et rørstykke med en passende diameter, slå ut den gamle bøsningen. Forsiktig å unngå å skade lokket. Ellers må du endre hele startpakken.

5

Trykk den nye bussen med samme røreller en gammel ermet. Fortrinnsvis er den andre utførelse, ettersom hylsen er gjort på grunnlag av mykt metall, slik at det vil slukke pasning, slik at bakdekselet er ikke berørt. Før du trykker på en ny bushing med fintkornet sandpapir, jobber du lett på setet, fjerner du smuss på lokkens overflate. Dette vil bare forbedre kontakten og legge til rette for arbeidet med den elektriske starteren.

Det ser fint ni, lettplantet. Det skal selvfølgelig ikke undergrave det i en slik grad at det skrabet bunnen av asfalten. Men med 5-15 cm kan du senke den bakre delen av kroppen, det vil ikke være noen negative konsekvenser av dette. Men utseendet på bilen vil forandres til det bedre. Reduser klaring på to måter - ved å installere fjærer med underdrift, eller ved å kutte av standardfjærene. Hvilken måte å velge er for deg å bestemme, bare ta hensyn til fordelene og ulempene ved hver.

Velg en måte å redusere klaring på

Den enkleste måten er å kutte 1-2 omdreininger medstandard vår. Dette gjøres ved hjelp av en grinder, bare kutt det forsiktig, slik at de to fjærene til slutt er de samme. Og trimmen skal være slik at kanten av våren senere stiger til sitt sete og ikke faller ut av den når fjæringen beveger seg. For å gjøre dette må du slipe den siste spolen med et sandpapir eller en bulgarsk. Ulempen med denne metoden er upålitelig. Selv om du gjør den mest nøyaktige justeringen av kanten av våren, er det fortsatt en risiko for at den kommer ut av sitt sete. Deretter må du fjerne stativet, komprimere fjæren, installer den på plass. Vel, hvis det ikke skader kroppens eller suspensjonens detaljer når den åpnes. Men som regel skjer slike triste utfall ekstremt sjelden. Men installasjonen av fjærer med underdrift eller variabel tonehøyde er den mest attraktive måten å redusere klaring på. Kostnaden for fjærer med undervurdering er den samme som for standardene. Men fordelen er åpenbar, siden de ekstreme svingene til slike fjærer klart blir i setene på stativet og isolasjonspakningen. Derfor, under bevegelsen, er tapet av fjæren fra setet umulig. Og bilen vil se fint ut med slike fjærer.

Fjerne bakstøttene

Hvis du jobber alene, er det det enklestevil skyte rekkene i sin tur. Først løft den ene siden på stikkontakten og fjern hjulet. Deretter skru av den nedre monteringsbolten og stangfestet til kroppen. Ved hjelp av en spesiell enhet, klem fjæren slik at den beveger seg fritt på støtdemperen. Nå vil det være lettere å fjerne hele racket. Nøtene som støtdemperstavene er festet til kroppen, vil du finne ved å åpne bagasjerommet. De er dekket med plastpropper. Mens du holder stammen fra å vri nøkkelen med 8, skru skruen av mutteren. Alt, racket er fjernet, nå er det mulig å sette en ny vår med en undersøkelse, eller å kutte av den gamle. Etter å ha senket bakdelen med flere centimeter, vil du forbedre ikke bare utseendet, men også de aerodynamiske egenskapene til bilen. Du kan også senke frontdelen på samme måte. Prøv bare i fremre fjæring for ikke å kutte fjærene, men installer med underdrift. Likevel, kontrollen av bilen avhenger av den fremre suspensjonen, og med den din sikkerhet.

instruksjon

1

Koble vakuumslangen fra vakuumkorrigeren. For å sjekke tidspunktet for tenningen, koble den positive klemmen til stroboscope til pluss-terminalen på batteriet. For å "minus", kobler batteriet klemmen "minus" stroben.

2

Fjern høyspenningsledningen fra den førstesylinderdeksel på sensor-fordeleren. Installer stroboscopesensoren på dette stedet og koble høyspenningsledningen til den. Fjern gummiproppen fra koblingshuset. Start motoren, installer den på, i henhold til avlesningens målinger, veivakselhastigheten i området 820-900 rpm.

3

Lys blinkende stroboscope strøm direkte tilkoblingshus. Merket på svinghjulet og blinklyset ser ut til å være stasjonært. Hvis tenntidspunktet er riktig satt, vil det være mellom midt og forrige skalaen. Hvis ikke, juster tenningstiden.

4

Løsne festemutrene littGauge-distributør. For å øke tenntidspunktet, drei distributørhuset med klokken ("pluss" -merket på flensen på huset til fremspringet på drivhuset). Merk at en deling på flensen tilsvarer 8 grader vevakselrotasjon. For å redusere vinkelen, vri distributørhuset mot klokka (minustegnet til fremspringet på kroppen).

5

Stopp motoren. Ta av lokket fra tennpluggen til den første sylinderen. Skru av stearinlyset. Sett stempelet til toppdødsenteret. For å gjøre dette, sett inn en lang skrutrekker inn i tennpluggen og ved å dreie vevakselet manuelt, stopp den når den stopper og begynner å falle. Fjern gummitrekk på koblingshuset. På dette tidspunktet må gjennomsnittsrisikoen på svinghjulet ligge like før utskjæringen på skalaen.

6

Åpne fordelerens sensordeksel og,Hold det med fingrene for å fjerne hullene, juster rotormerket og statorbladet i en linje. Sikre distribusjonsføleren. Kontroller tenningen på oppvarmet motor med en hastighet på 60 km / t på en flat vei. For å gjøre dette, trykk akseleratoren kraftig. Hvis det er en midlertidig detonasjon som fort går, er tenningstiden riktig innstilt.

Varianter av biloljer

Velge riktig smøremiddel til WHA2109, bør først og fremst styres av produsentens anbefalinger. I dag tilbyr markedet tre hovedtyper smøremiddel. Den første typen er mineralolje, som refererer til budsjettalternativet. Slike materialer oppnås ved destillasjon av olje og deretter raffinering. "Mineralka" i de aller fleste tilfeller brukt i eldre biler (eller med høy kjørelengde, over 100 000 km), i slitte motorer. "Syntetikk" skyldes utseendet til den kjemiske syntesen av molekylære forbindelser. Denne oljen har en høy fordampningstemperatur. Denne kvaliteten gjør det mulig å opprettholde alle driftsparametrene til smøremiddelet ved høye motorbelastninger. Blant oljene er det en mellomvariant - semisyntetisk. Disse er oljer som har syntetiske og mineralske bestanddeler. Å velge for denne typen olje, det er nødvendig å ta hensyn til at i syntetisk og semisyntetisk er det forskjellige aktive tilsetningsstoffer som kan ødelegge noen motorelementer i gamle biler. Dette skyldes det faktum at tidligere brukt et materiale som har lav motstand mot høy kjemisk aktivitet, som har moderne oljer.

Hvordan velge smøremiddel for VAZ 2109

Etter at typen smøremiddel er valgt,nødvendig for å bestemme oljens viskositet, hvis verdi kan forstås fra den alfanumerisk kode på pakken. For eksempel, 10W-40. Den første figuren viser viskositeten til materialet ved en negativ temperatur. Jo mindre det er, desto lavere viskositet, da i kulde, blir motoren lettere å starte. Den andre figuren viser viskositeten ved høye temperaturforhold. Jo høyere tallet er, jo større er viskositeten med økende belastning på motoren. Hvis oljen er for tynn, vil den ikke være i stand til å danne en beskyttende film på overflatene av motordeler, som fører til hurtig iznosu.Esli den lokale temperatur ikke faller under minus 10 ° C, og deretter overta olje kjede, som står foran "0" (for eksempel 0W -50) gir ikke mening, det passer for eksempel 10W-40. Dvs. for vinterdrift, er det ønskelig å bruke olje, der betegnelsen på den første figuren 5-10. Mer flytende smøremiddel til det første sifferet "0" vil være nødvendig hvis du har en alvorlig klima om vinteren og minus 30 ° C og konstant nizhe.Vtoroy ikke mindre viktig punkt som du bør vurdere når du kjøper olje - kjørestil. Hvis du foretrekker å kjøre raskt og brått, dvs. høy belastning på motoren, er det å foretrekke å fly den olje som har en høy viskositet ved høy temperatur: 10W-50 5W-50 og 0W-50 selv. Hvis turen er moderat, kan du stoppe ved merket, der det andre nummeret er 40.